惡搞的時尚最有趣，三場秀全面拆解日本高端潮牌「doublet」

本文選自《500輯》Issue58「從來就不只是服裝秀」

時裝秀或許離你我有些遙遠，它是時尚產業資源與階級的展現，世界上僅少數人有資格親眼見識；不過身處數位時代，時裝秀嚴格說來又不算太遠，打開網路搜尋關鍵字，你依然能擷取一場秀的精華之最——那些從服裝概念延伸而來，關於場地場景、聲光展演、跨界元素，以至模特兒展現的態度和氣味，不僅關乎靈感或創意，更在在展現設計師的個人意念、對生活的意見，以及對社會觀察與發聲。

時裝秀從來就不只是一場秀而已，本期專題和讀者一起看見秀場裡的反思、創意與其魅力所在。

儘管鄰近的首爾近年在時裝產業急起直追，但做為數十年來亞洲流行第一大城，東京依舊老神在在以創意應戰。特別是在經歷新冠疫情大劫後，日本人堅毅的民族性完整反映在時裝產業之上，從這兩年的東京時裝周可以看見，日本品牌幾乎是全球最快回神接軌高科技技術，並辦出一場場反映後疫情時代世界觀數位大秀的國家之一。

在日本時裝界要論酷要論帥，答案可能眾說紛紜，但如果要論幽默風趣，由設計師井野將之領軍的doublet肯定榜上有名。回顧doublet的高光時刻，要回到2018年井野將之爆冷打敗包含A-COLD-WALL與Eckhaus Latta等一眾歐美人氣設計師，奪下第5屆「LVMH年輕設計師大獎」，他同時也是首位獲此殊榮的日本設計師。師承三原康裕旗下多年的井野將之在受訪時表示，他認為自己之所以獲獎，決勝點應該在於扎實的服裝實作經驗。換句話說，在doublet看似實驗性十足的輪廓下，其實兼備了優異的服裝機能與設計剪裁，而這也正是doublet無可取代的魅力所在。

doublet的品牌標語為「Strangest Comfort」，而井野將之的獨門幽默感除了表現於服裝之上，一年兩次的Fashion Show更是他最佳的發揮舞台。從2021年秋冬到2022年秋冬的三場秀，井野將之分別以「時間」「自我追求」與「多樣性」為題，拋出各種議題與觀者共同反思，在經歷疫情浩劫後，時尚產業到底需要的是什麼？2021年秋冬的「Time After Time」，靈感來自於名導Christopher Nolan電影《天能》，當時正逢全球疫情升溫，井野將之藉由一眾倒著行走的模特兒，在日本回收工廠與巴黎時裝周同步，以遠距模式展開大秀，不僅跨越地域限制，將以昭和風格為發想的時裝作品，如同跨越時空般與令和時代的設計技術結合，共同開創新紀元。

2022年春夏的「My Way」則大玩反差感，當季服裝多以龐克風格為主，但想都沒想到，這次的時裝秀場竟來到了純樸感十足的農園裡，一場以重金屬龐克搖滾音樂為襯底的時裝大秀就在溫室之中超展開，其中最有趣的，莫過於個個看似狠勁十足的模特兒一邊啃著蔬果一邊大步前行，又是一次令人莞爾的非典型時裝秀體驗。

最後來到甫剛落幕的2022年秋冬系列「This Is Me」，這季井野將之可說是將其創造話題的能力一口氣開到Turbo，受邀嘉賓來到澀谷車站集合，緊接著坐上長達兩個半小時的車程來到栃木縣，沒想到下車一看，竟是與起點一模一樣的偽澀谷十字路口！正當現場所有人還沒回過神之際，帶著全日本人氣No.1虛擬網紅IMMA面具的模特兒登場，緊接著一個個如同複製人大軍般的IMMA開始接棒出現，值得一提的是當中的IMMA有的是侏儒、有的則坐在輪椅上。秀後井野將之分享，之所以會有這樣想法，是因為他在殘障奧運期間深受感動，因此開始思考殘疾人士是否也有享受時尚的可能性，進而運用具熱加工與形狀記憶工法的絞染技術，讓每款服裝都可不受身形限制輕鬆著用，對他而言，這才是屬於現時今日的時尚完成型。

十年來，doublet 腦洞大開的創意發想始終保持高敏銳度，從未有衰竭跡象。儘管無人能預測鬼才井野將之下一步還能怎麼變、怎麼玩，但可以肯定的是，doublet 將繼續霸榜全球時裝迷的關注眼光。