FRANCK MULLER高複雜腕錶展登台北101，展現極致工藝！

2026/10/01 編輯｜林佳育

《2026 FRANCK MULLER 高複雜製錶工藝鑑賞展》集結逾 20 款、總值破億元的高複雜工藝腕錶，於 10 月 2 日在台北 101 購物中心四樓都會廣場登場。展覽以「The Origin of Complications 複雜功能的起點」、「The Mastery of Mechanics 機械工藝的極致」、「Time, Reimagined 時間，重新想像」及「The Art of Individuality 個性化的時間藝術」四大展區，循著複雜功能、機械工藝、時間顯示與個性化設計四條脈絡，呈現 FRANCK MULLER 製錶工藝，寫下屬於「Master of Complications 複雜功能大師」的製錶篇章。

《2026 FRANCK MULLER 高複雜製錶工藝鑑賞展》集結逾 20 款、總值破億元的高複雜工藝腕錶，於 10 月 2 日在台北 101 購物中心四樓都會廣場登場。圖｜FRANCK MULLER

複雜功能的起點

「複雜功能大師」之名，源自 Franck Muller 對傳統製錶框架的挑戰。1983 年，他於日內瓦近郊 Genthod 創立個人工作坊；自 1986 年起，陸續以「World Premiere 世界首創」提出對複雜製錶的全新想像。1992 年，他與錶殼暨珠寶工藝大師 Vartan Sirmakes 共同創立 FRANCK MULLER，讓精密機械與珠寶工藝在同一品牌之下交會；同年問世的 Cintrée Curvex 曲面酒桶型錶殼，也逐漸成為最具辨識度的品牌標誌。品牌創立以來，FRANCK MULLER 累積超過 50 項世界首創與專利發明，坐落於日內瓦湖畔的總部 Watchland，從機芯研發、零件製造到組裝與調校，建立高度垂直整合的製錶體系，超過 90% 的零件由品牌自行研發生產；每年僅製作約 200 只高複雜功能腕錶，並由單一製錶師獨立完成。從一間製錶工作坊走向完整的製錶體系，對複雜機械的執著，始終是 FRANCK MULLER 最重要的核心。

Vanguard™ Skeleton Sapphire｜鏤空飛行陀飛輪。圖｜FRANCK MULLER

從一只 Rolex 開始的好奇心

FRANCK MULLER 品牌執行長 Nicholas Rudaz 分享，Franck Muller 15 歲進入日內瓦製錶學校後，很快展現出對機械製錶的天分，並因優異表現獲得一只 Rolex 作為獎勵。Nicholas Rudaz 笑說，對一個年輕人而言，得到 Rolex，或許會珍藏一輩子，也可能很快把它賣掉，換成其他夢寐以求的東西；Franck Muller 卻做了完全不同的選擇——他把錶拆開了。比起擁有一只名錶，真正令他著迷的，是錶殼裡究竟發生了什麼，以及既有的機械結構是否還存在另一種可能。他開始研究、改造，甚至試著在有限的機芯空間裡加入更複雜的功能。「機械錶不只是計時工具，更是製錶師以雙手與時間對話的作品。」Nicholas Rudaz 表示。從最初的一張草圖、一枚枚細小零件，到最後的組裝與調校，每只腕錶背後，都凝聚著製錶師投入的大量時間。而 Franck Muller 從少年時期便開始追問的那個問題——「一只腕錶究竟還能做到什麼？」也成為品牌日後一次次世界首創的起點。

機械工藝的極致

Franck Muller 將隱於機芯背面的陀飛輪移至錶盤正面，讓精密運轉的機械結構成為腕錶的視覺主角；陀飛輪與三問報時各自已是高級製錶的複雜技術，他進一步將兩項複雜功能結合；再往前一步，更將倒置陀飛輪、萬年曆與三問三大複雜功能集於一只腕錶之中。

一次次世界首創背後，真正被挑戰的其實是機械結構的邊界。如何在極其有限的空間中容納更多零件，同時維持各項功能彼此協調與精準運作；如何抵銷重力對機芯的影響；又如何透過複雜的音簧與音錘，讓抽象的時間真正「發出聲音」。從抵銷重力、重塑機械結構，到讓時間發聲，FRANCK MULLER 將精準走時視為起點，而非終點。本區展出的三款重點作品，呈現品牌將複雜的製錶技術，轉化為可以佩戴於腕間的機械解答。

Vanguard Revolution 3 Skeleton——修正所有方位的三軸陀飛輪
地心引力是製錶師最大的敵人：擺輪在不同配戴角度下均會受重力影響而產生走時誤差，傳統陀飛輪僅有一軸，只能修正直立姿勢下的偏差。2004 年，FRANCK MULLER 推出全球首款三軸陀飛輪 Revolution 3，三層框架各自旋轉，由內而外分別以 1 分鐘、8 分鐘與 1 小時的速率運行，使陀飛輪在任何垂直與水平姿勢下皆能抵銷重力影響，至今仍是高級製錶中最複雜的結構之一。本次展出的鈦金屬鏤空版本，讓觀者得以直視這套精密的多層框架系統。
圖｜FRANCK MULLER — Vanguard Revolution 3 Skeleton——修正所有方位的三軸陀飛輪地心引力是製錶師最大的敵人：擺輪在不同配戴角度下均會受重力影響而產生走時誤差，傳統陀飛輪僅有一軸，只能修正直立姿勢下的偏差。2004 年，FRANCK MULLER 推出全球首款三軸陀飛輪 Revolution 3，三層框架各自旋轉，由內而外分別以 1 分鐘、8 分鐘與 1 小時的速率運行，使陀飛輪在任何垂直與水平姿勢下皆能抵銷重力影響，至今仍是高級製錶中最複雜的結構之一。本次展出的鈦金屬鏤空版本，讓觀者得以直視這套精密的多層框架系統。圖｜FRANCK MULLER

Vanguard Gravity Skeleton——重新思考陀飛輪的結構與視覺
在精準之外，Gravit 系列重新思考陀飛輪的結構與視覺呈現：傳統平面的橋板與支柱被重塑為凹凸交錯的立體框架，直徑達 21.2 毫米的橢圓形結構搭配 14 毫米偏心擺輪，橋板與主夾板經大幅鏤空，使陀飛輪與機芯宛如懸浮於腕間。本次展出的 Gravity Skeleton，錶殼採取輕量化霧面拉絲的鈦金屬金屬外觀，完美呼應 Vanguard 系列強烈的運動風格與流暢線條。
圖｜FRANCK MULLER — Vanguard Gravity Skeleton——重新思考陀飛輪的結構與視覺在精準之外，Gravit 系列重新思考陀飛輪的結構與視覺呈現：傳統平面的橋板與支柱被重塑為凹凸交錯的立體框架，直徑達 21.2 毫米的橢圓形結構搭配 14 毫米偏心擺輪，橋板與主夾板經大幅鏤空，使陀飛輪與機芯宛如懸浮於腕間。本次展出的 Gravity Skeleton，錶殼採取輕量化霧面拉絲的鈦金屬金屬外觀，完美呼應 Vanguard 系列強烈的運動風格與流暢線條。圖｜FRANCK MULLER

圖｜FRANCK MULLER — Cintrée Curvex Minute Repeater Tourbillon——讓時間發出聲音
三問報時被視為複雜功能中最艱難的一項：按下錶側滑桿，小鎚敲擊音簧，以低音報「時」、高音報「分」，讓佩戴者在黑暗中亦能聽見時間。FRANCK MULLER 早在 1987 年便將三問與陀飛輪置於同一只腕錶中，本次展出的 Cintrée Curvex 玫瑰金三問陀飛輪腕錶，正是這項傳奇的當代延續，在對抗重力之外，更以聲音詮釋時間。

Cintrée Curvex Minute Repeater Tourbillon——讓時間發出聲音
三問報時被視為複雜功能中最艱難的一項：按下錶側滑桿，小鎚敲擊音簧，以低音報「時」、高音報「分」，讓佩戴者在黑暗中亦能聽見時間。FRANCK MULLER 早在 1987 年便將三問與陀飛輪置於同一只腕錶中，本次展出的 Cintrée Curvex 玫瑰金三問陀飛輪腕錶，正是這項傳奇的當代延續，在對抗重力之外，更以聲音詮釋時間。

Time, Reimagined｜時間，重新想像

然而，當機械技術已經能夠精準測量時間，FRANCK MULLER 開始提出另一個問題：時間一定只能按照我們熟悉的方式被閱讀嗎？二十餘年來，品牌圍繞「跳時」機制持續展開創意。2003 年問世的 Crazy Hours，錶盤上的 12 個小時數字刻意錯置，看似毫無規則，背後卻由精準的跳時機制控制，每逢整點，時針便瞬間躍向下一個正確的數字。嚴密的機械邏輯與看似瘋狂的視覺秩序並存，也讓 Crazy Hours 成為 FRANCK MULLER 最具辨識度的經典之一。

Mystery 系列則再往前一步，索性捨棄傳統指針，改以旋轉盤標示時間，呼應 Franck Muller 對於時間可以依循個人節奏自在流動的想像；Master Jumper 更將跳時機制推向另一個極致，讓小時、分鐘與日期三組數字同步瞬跳，寫下另一項世界首創。從亂序跳時、無指針顯示到三重跳字，FRANCK MULLER 改變的不只是腕錶的顯示方式，而是我們習以為常的讀時邏輯。當時間脫離 1 到 12 的排列、離開傳統指針的軌跡，原本嚴謹的機械世界也多了一份幽默與遊戲性——時間不只能被精準讀取，也可以被重新想像。

Cintrée Curvex Crazy Hours｜跳時陀飛輪。圖｜FRANCK MULLER

The Art of Individuality｜個性化的時間藝術

1992 年，Cintrée Curvex 以鮮明的曲面酒桶型輪廓，證明腕錶的形狀本身就足以成為品牌代表性象徵。多年之後，這份對造型與個性的追求，繼續延伸至色彩、藝術、珠寶與工藝之中。

色彩，是 FRANCK MULLER 最鮮明的視覺語彙之一。從經典 Color Dreams 的繽紛數字，到近年與當代藝術家的跨界合作，品牌持續將不同的藝術語言帶入方寸錶盤。法國街頭藝術家 Jisbar 將塗鴉創作帶上腕間，紐約藝術家 Kelly Dabbah 則以極繁主義的拼貼語彙重新詮釋時計；品牌更引進源自藝術領域的熱昇華轉印（sublimation）技術，讓色彩在高溫下直接滲入錶盤，而非僅附著於表面，高級製錶與當代藝術相遇，腕錶也成為一件可以佩戴的藝術作品。

為了讓寶石更精準貼合弧形錶殼，FRANCK MULLER 自行研發專利 Curvex Cut 寶石切割，以 73 個切面取代傳統圓形明亮式切割的 58 個切面；鏤空雕刻則進一步讓花瓣、葉片直接從機芯橋板與底板之中雕琢成形，再由日內瓦總部的彩繪師於顯微鏡下逐層手工上色。在這些作品裡，珠寶與雕刻除了是覆蓋於機械之外的裝飾，同時也進入機芯結構，成為腕錶不可分割的一部分。重點作品 Vanguard Curvex Cut Flower，便將寶石切割、鏤空雕刻與高級製錶工藝匯聚於一只腕錶之中，也將 FRANCK MULLER 所理解的「個性化」推向更極致的表達。

從複雜機械一路走到 Crazy Hours，再從 Cintrée Curvex、Color Dreams 走向珠寶鑲嵌與當代藝術，「今天這個展覽，就是想把這整段旅程帶到各位面前。」Nicholas Rudaz 表示。此次來到台北的逾 20 款作品，從高複雜機芯、特殊時間顯示，到珠寶與藝術時計，也讓人從不同角度理解 FRANCK MULLER 對「複雜」的詮釋。複雜，因此並不只是將更多零件放進有限的錶殼，也不只是技術數字的疊加。從少年 Franck Muller 拆開人生中第一只 Rolex，到今日品牌一次次挑戰陀飛輪、三問、萬年曆與不同的時間顯示方式，《2026 FRANCK MULLER 高複雜製錶工藝鑑賞展》帶領參觀者一次走進「Master of Complications 複雜功能大師」突破傳統的機械美學與製錶工藝底蘊。