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喝自然酒配沙茶牛肉,在紐約不斷進化的臺灣菜——886、Wenwen創辦人史官

2025/07/28 訪談/胡士恩、文字/Eric Sze 史官

從2016年開設第一間餐廳,到2018年開「886」,2022年開「Wenwen」,不知不覺要十年了。紐約是永遠在變化的城市,步調非常快,大家喜歡的東西不停改變。這是把雙刃劍。一方面它允許我們大膽嘗試,不用害怕被拘束;一方面它讓我時時刻刻膽戰心驚害怕自己變得老派,走向被淘汰的道路。臺灣菜在紐約是極為渺小的存在,大家還是很努力把「臺灣菜」做出名聲。我們從十年前只有老派的臺灣懷舊便當店,到現在可以讓大家邊喝自然酒、雞尾酒配沙茶牛肉和滷肉飯,想到這其實還蠻欣慰的,也覺得自己應該算是有點貢獻。臺灣人做事永遠要抱著勇往直前爭取自己地位的精神。

886、Wenwen創辦人史官,留學時期開始自學家鄉菜,意外發現自己對臺灣料理的熱忱。創業十年已成為向紐約介紹臺灣的重要媒介。
886、Wenwen創辦人史官,留學時期開始自學家鄉菜,意外發現自己對臺灣料理的熱忱。創業十年已成為向紐約介紹臺灣的重要媒介。

如果我們仔細想,在臺灣,餐飲型態多元涵蓋各式風格與文化。當然小吃最有名氣也最容易讓客人上鉤,但是當臺灣菜在紐約要進化,用餐體驗的每個細節都必須貼近在地,從餐酒、裝潢到衣著、音樂、燈光、餐具與週邊商品,皆須融入臺灣元素且自然落地。背後依據的不只是創意而是對文化脈絡的敏銳理解。「886」和「Wenwen」一直帶著不屈不撓的臺灣精神——聽起來很怪,但是真的是每天起來都覺得自己要代表臺灣文化打出一片天。可能多少自我感覺良好吧?

最近我正在撰寫一本食譜書。其實寫食譜書是餐飲人的一個時間印章。這本書是寫給我自己的,記錄這個時間我對餐飲的概念情懷和理想。誰知道五年後我會不會這麼白目? 書名是《Taiwanwse?》。問號的來由是因為我花了十年做臺灣菜,卻還是沒辦法完整的表達出臺灣菜是什麼,在國際上怎麼定義。後來發現身邊資歷比我深、研究比我多的人也答不出來。或許臺灣菜的美就在它一直是個謎,那不如將計就計加上一個「?」。如果是第一次來訪,建議你在「886」吃蔥油餅和絲瓜蛤蜊配杯臺啤;到「Wenwen」吃個豆乳全雞,點杯long Island iced tea 再去廁所聽巴大雄開趴。

Wenwen的「BDSM」去骨豆乳全雞,是每日限量供應的熱門菜色。
Wenwen的「BDSM」去骨豆乳全雞,是每日限量供應的熱門菜色。

Taiwanese Waves|嚴敏(Mia)在紐約中央公園夏日音樂祭舉辦臺灣之夜「Taiwanese Waves」已經第十年。這波從音樂出發的浪潮,原是想上岸,把臺灣音樂帶往世界;如今,經過姿態各異的暗礁歷練,浪已成花,通往各方,在紐約形成一股探索的力量。2025年8月3日,以「Celebrate Friendship」為主題,臺灣的舞蹈、音樂、飲食與多元文化族群,將融合並以創新的姿態在中央公園登場。Taiwanese Waves成為一種凝聚的精神,慶祝每一刻源於臺灣的創造,在紐約在世界各地輕盈卻強大地綻放。

本文選自《500輯》Issue137「臺灣自信,蔓延紐約」

臺灣之於紐約、之於世界,看似渺小,但衡量的尺度從不該只有一種。真正的尺度,是我們如何定義自己,如何走向世界。當越來越多臺灣創作者走進紐約、踏上世界舞台,也有更多人帶著臺灣的文化與性格,在海外長期發展。深入其中,你會發現:臺灣從不微小——它靈活、堅韌、富有創造力,積極呈現自身的樣貌。本期專題從臺灣與紐約的對望出發,《500輯》首次以雙語製作,並於8月3日在紐約中央公園夏日音樂祭隨「Taiwanese Waves」演出發送,讓這份刊物的編輯與設計,化為一次跨文化的連線行動。

◎圖片提供:886、Wenwen

◎責任編輯:胡士恩

Issue137

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