找到客人喜歡的豆子和風味，是一種創作——烘豆師的咖啡店「BEAN BARN 豆荒良倉」

2021-10-08 16:36 施于婷

隨著第三波咖啡浪潮的興起，人們對於咖啡品質愈發要求，享受在風味輪的變化間探索喜好，甚至追溯起咖啡豆產區的奧妙哲學。於今年九月開立滿一週年，落址於台北雙連的「BEAN BARN 豆荒良倉」，以烘豆工作室與現煮咖啡的共存姿態，累積不少慕名前來一解咖啡癮的顧客。

店主Addie擁有多年咖啡資歷，無論是一次次開啟眼界的旅行、透過試驗與品嚐累積品味，並曾在台灣最大烘焙廠擔任烘豆師，在咖啡館文化興盛的台北，用磨練出的專業技能重啟「風味先決」的精妙。

而Addie之所以會踏上這趟咖啡旅程，最初的起點可追溯至當年到澳洲Working Holiday 擔任咖啡廳Barita的工作經驗，「我很喜歡澳洲的咖啡文化，回到台灣後也想要繼續走這條路。」他分享，比起生活有許多飲品選項的墨爾本與雪梨等大城市，他在所處小鎮發現，人們日常喝的就是咖啡、牛奶還有自己泡的茶，每天早上買杯咖啡再去工作更是習以為常，仿若台灣的豆漿文化。「在當地，咖啡是不可或缺的一項飲品，而在台灣，喝咖啡仍是一種生活的享受，還不算得上必須。」

回到台灣累積更多咖啡吧檯經驗後，Addie開始對咖啡烘焙產生疑問，對生豆、熟豆背後的參數與發展感到好奇。目前已接觸烘豆三年多的他表示，任職於前公司源友樣品烘焙部時，是奠定烘焙基礎的重要階段，當時仍是初學者的他，需要在短時間內面對上百支生豆樣品，觀察來自不同國家、產區、處理法的咖啡豆，因而累積大量烘焙參數的資料庫：「烘焙前，要先觀察豆子的活性、水分、密度，等於幫豆子建立一個身份。」這些經驗讓他日後烘豆時，擁有更多創作與調整的想法。

店主Addie擁有多年咖啡資歷，接觸烘豆三年多，也曾在台灣最大烘焙廠擔任烘豆師。... — 店主Addie擁有多年咖啡資歷，接觸烘豆三年多，也曾在台灣最大烘焙廠擔任烘豆師。圖／豆荒良倉提供

在累積一定的烘豆經歷後，Addie便決定獨自創業，但光是店面就花了非常多時間尋覓，首要考量並非座落地點，而是空間格局，「我希望客人經過這間店的時候，可以清楚看見全貌。」讓吧檯與烘豆工作區靠近櫥窗，人人都可透過玻璃落地窗，清楚明瞭BEAN BARN是一個有販售咖啡豆的地方，同時也能輕鬆舒適地享用一杯咖啡，改變人們對烘豆工作室神秘的陳舊印象。

「精品咖啡的出現，讓咖啡不只是一杯咖啡，而是提供一個讓人們更了解咖啡處理法與產區來源的管道，在一口口品味間，尋找自己最喜愛的風味。」Addie分享，與一般咖啡廳相比，以烘豆師角色開店，對咖啡豆的掌握有更多主導性，從處理法到產區選擇，都能因應客群做調整和變化，「做這件事對我來說是一種創作。」Addie這麼形容。他想讓顧客有更多選擇，而非侷限於豆商提供的種類：「我們的存在有一部分是要幫助顧客認識更多豆子。」兼具尋豆師身份的他，也經常透過常客的習性，為他們推薦喜歡的風味。

「BEAN BARN 豆荒良倉」以烘豆工作室與現煮咖啡的共存姿態。圖／豆荒良倉... — 「BEAN BARN 豆荒良倉」以烘豆工作室與現煮咖啡的共存姿態。圖／豆荒良倉提供

說起每支豆子的風味應該如何呈現，一部分關鍵來自烘豆師生活經驗的累積，烘豆就像料理，當交付給不同的烘豆師，便會激盪出不同樣貌，即使主調性相去不遠，卻會在細微之處多了些變化。「對烘豆師來說，最重要的就是具備熱情。畢竟這是一個需要不斷試驗的過程，豆子會隨時間、濕度、氧化程度造就截然不同的結果，必須花相當長的時間去反覆調整。」在經驗與鍾情咖啡的心情下，造就了BEAN BARN，談及接下來的規劃，Addie表示仍會堅守崗位，不僅是烘出一杯杯有城市氣味的咖啡，還要踏實地讓品牌走到未來，讓每位前來的顧客都能找到喜歡的豆子。