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找到客人喜歡的豆子和風味,是一種創作——烘豆師的咖啡店「BEAN BARN 豆荒良倉」

2021-10-08 16:36 施于婷

隨著第三波咖啡浪潮的興起,人們對於咖啡品質愈發要求,享受在風味輪的變化間探索喜好,甚至追溯起咖啡豆產區的奧妙哲學。於今年九月開立滿一週年,落址於台北雙連的「BEAN BARN 豆荒良倉」,以烘豆工作室與現煮咖啡的共存姿態,累積不少慕名前來一解咖啡癮的顧客。

店主Addie擁有多年咖啡資歷,無論是一次次開啟眼界的旅行、透過試驗與品嚐累積品味,並曾在台灣最大烘焙廠擔任烘豆師,在咖啡館文化興盛的台北,用磨練出的專業技能重啟「風味先決」的精妙。

開在雙連街上的「BEAN BARN 豆荒良倉」。 圖/豆荒良倉提供
開在雙連街上的「BEAN BARN 豆荒良倉」。 圖/豆荒良倉提供

而Addie之所以會踏上這趟咖啡旅程,最初的起點可追溯至當年到澳洲Working Holiday 擔任咖啡廳Barita的工作經驗,「我很喜歡澳洲的咖啡文化,回到台灣後也想要繼續走這條路。」他分享,比起生活有許多飲品選項的墨爾本與雪梨等大城市,他在所處小鎮發現,人們日常喝的就是咖啡、牛奶還有自己泡的茶,每天早上買杯咖啡再去工作更是習以為常,仿若台灣的豆漿文化。「在當地,咖啡是不可或缺的一項飲品,而在台灣,喝咖啡仍是一種生活的享受,還不算得上必須。」

回到台灣累積更多咖啡吧檯經驗後,Addie開始對咖啡烘焙產生疑問,對生豆、熟豆背後的參數與發展感到好奇。目前已接觸烘豆三年多的他表示,任職於前公司源友樣品烘焙部時,是奠定烘焙基礎的重要階段,當時仍是初學者的他,需要在短時間內面對上百支生豆樣品,觀察來自不同國家、產區、處理法的咖啡豆,因而累積大量烘焙參數的資料庫:「烘焙前,要先觀察豆子的活性、水分、密度,等於幫豆子建立一個身份。」這些經驗讓他日後烘豆時,擁有更多創作與調整的想法。

店主Addie擁有多年咖啡資歷,接觸烘豆三年多,也曾在台灣最大烘焙廠擔任烘豆師。...
店主Addie擁有多年咖啡資歷,接觸烘豆三年多,也曾在台灣最大烘焙廠擔任烘豆師。 圖/豆荒良倉提供

讓吧檯與烘豆工作區靠近櫥窗,人人都可透過玻璃落地窗,清楚明瞭BEAN BARN是...
讓吧檯與烘豆工作區靠近櫥窗,人人都可透過玻璃落地窗,清楚明瞭BEAN BARN是一個有販售咖啡豆的地方。 圖/豆荒良倉提供

在累積一定的烘豆經歷後,Addie便決定獨自創業,但光是店面就花了非常多時間尋覓,首要考量並非座落地點,而是空間格局,「我希望客人經過這間店的時候,可以清楚看見全貌。」讓吧檯與烘豆工作區靠近櫥窗,人人都可透過玻璃落地窗,清楚明瞭BEAN BARN是一個有販售咖啡豆的地方,同時也能輕鬆舒適地享用一杯咖啡,改變人們對烘豆工作室神秘的陳舊印象。

「精品咖啡的出現,讓咖啡不只是一杯咖啡,而是提供一個讓人們更了解咖啡處理法與產區來源的管道,在一口口品味間,尋找自己最喜愛的風味。」Addie分享,與一般咖啡廳相比,以烘豆師角色開店,對咖啡豆的掌握有更多主導性,從處理法到產區選擇,都能因應客群做調整和變化,「做這件事對我來說是一種創作。」Addie這麼形容。他想讓顧客有更多選擇,而非侷限於豆商提供的種類:「我們的存在有一部分是要幫助顧客認識更多豆子。」兼具尋豆師身份的他,也經常透過常客的習性,為他們推薦喜歡的風味。

「BEAN BARN 豆荒良倉」以烘豆工作室與現煮咖啡的共存姿態。 圖/豆荒良倉...
「BEAN BARN 豆荒良倉」以烘豆工作室與現煮咖啡的共存姿態。 圖/豆荒良倉提供

說起每支豆子的風味應該如何呈現,一部分關鍵來自烘豆師生活經驗的累積,烘豆就像料理,當交付給不同的烘豆師,便會激盪出不同樣貌,即使主調性相去不遠,卻會在細微之處多了些變化。「對烘豆師來說,最重要的就是具備熱情。畢竟這是一個需要不斷試驗的過程,豆子會隨時間、濕度、氧化程度造就截然不同的結果,必須花相當長的時間去反覆調整。」在經驗與鍾情咖啡的心情下,造就了BEAN BARN,談及接下來的規劃,Addie表示仍會堅守崗位,不僅是烘出一杯杯有城市氣味的咖啡,還要踏實地讓品牌走到未來,讓每位前來的顧客都能找到喜歡的豆子。

開業滿一年的豆荒良倉,要繼續烘出一杯杯有城市氣味的咖啡。 圖/豆荒良倉提供
開業滿一年的豆荒良倉,要繼續烘出一杯杯有城市氣味的咖啡。 圖/豆荒良倉提供

◎責任編輯:胡士恩

BEAN BARN 豆荒良倉

地點:台北市大同區雙連街49號

營業時間:10:00-18:00(周一休)

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