從家庭到社會，為愛烹調20年：專訪生活料理家番紅花

2021/04/28 馮忠恬

如果問一位母親，為什麼喜歡做飯？每個時代，都會有不同的答案。

生活料理家番紅花為愛烹調超過20年，女兒從國小到高中，連續12年的便當全由她一手包辦，而且吃的不是前一天的隔夜飯，而是每天清晨的現做便當。

如今兩位女兒已讀大學（一個今年剛考上研究所），因著學業與社交需求，在家的時間越來越少，不過番紅花還是很期待每週一家四口的聚餐時光，想著要煮些什麼來寵愛女兒。

跟媽媽點餐，那是愛

進到番紅花家的廚房，沒有中島、沒有生活風格雜誌裡令人欽羨的廣大空間，就像台灣傳統格局會把廚房設在屋子的邊角，一字型廚房，女人得面牆做飯，數十年來，番紅花便在不到2坪的小天地裡完成家人的三餐。

從青椒鑲肉、大阪燒、壽喜燒、熱壓吐司到義大利燉章魚腳，各國料理都曾端上桌，不像從前母執輩，烹調學習多從家中長輩或左右鄰居而來，番紅花說自己比起上一代幸運很多，透過網路與閱讀，向全世界的人學做菜。

「還有，外食的經驗也很重要。」番紅花補充道，每次帶孩子出門前總會預先挑選餐廳，一到店內便把所有的菜單都「讀完」，吃到喜歡的菜色回家就試著複製，從未正式上過烹飪課的她說：「做菜關鍵的就是溫度。」自小幫母親燒水煮飯的經驗，讓番紅花對於食材與溫度的關係並不陌生，「況且，多做幾次就知道了，不是嗎？」

家裡曾化身為江浙菜秀蘭小館、義大利餐廳solo pasta，甚至是晶華酒店的頂級壽喜燒三燔本家，「我啊，就等女兒點餐」番紅花甜蜜地說，正值青春期的寶貝女兒，正是想活出自己模樣的時候，但只要她倆透露出一點想吃什麼的明示暗示，平常忙於食農教育、專欄寫作、協助小農發展菜色的番紅花便會立刻變回母親角色，心甘情願的洗手作羹湯。

自炊方式百花齊放，但頻率遞減

回望二十多年的母職生涯，往上往下都是不同風景。「從前外食不方便，食物也貴，我媽媽那一輩好像都是『必須』做飯，不然大家要吃什麼？很少聽她說什麼為愛料理。」因此番紅花現在每次回去找母親或婆婆，都喜歡外帶食物過去，除了體恤長輩年邁，也希望能讓她們從做飯裡「解放」，番紅花貼心地說：「上一輩真的很辛苦，煮完飯後可能還會被老公孩子嫌，或者以為媽媽只愛吃魚頭，不像我們現在，可以放到社群網站上，討拍求讚。」

隨著社群媒體發展，番紅花也觀察到，許多年輕人做飯和她的出發點完全不同，「我做飯快狠準，廚房是戰場，畢竟媽媽要做的家事很多，不過我發現現在許多年輕人做飯是緩慢、是療癒、是美學。」番紅花不諱言剛開始看到網路上撲天蓋地的漂亮食物照有點壓力，心裡會想著要不要多買一點餐盤？把菜色擺美一些？後來漸漸認知到自己屬於知識實作型的倡議作家，在優化美學的同時，如實呈現生活的樣貌也同樣重要，便自信走出了自己的路，不只專注家庭料理，也走向和食物有關的社會議題，除了定期的專欄，3月也出版了《一起到綠色餐廳吃頓飯！》，並以粉專「番桌・番桌」累積眾多支持者。

原來大家不會逛菜市場

隨著對食物理解的深入，了解到「對食材的消費便是我們對待土地的方式」，一路見證台灣從主婦聯盟、里仁、彎腰市集、直接跟農夫買、食材電商平台，到現在連主流通路也賣起了有機商品的「美好年代」。

食物有階級性，為了能跟不同的讀者溝通，番紅花從大賣場、漁港、傳統市場、農夫市集到頂級超市無所不逛，她不在網路上買食材，卻花很多的時間逛食材電商，為的是保持對價格與品質的敏銳度。

於她而言，食材還是要看到聞到摸到才真實，尤其像蕎頭、蕗蕎這些特色食材電商不會有，卻是在市場裡一定會看到的時令，開了幾次菜市場的食農課，發現大家都只會買高麗菜、菠菜、地瓜葉等常見葉菜，番紅花說：「你這一輩子很難換房換車，但只要在菜市場花個幾百塊就可以換一個滋味，非常划算。」因此她勤快的在網路上分享各節氣食材，領著讀者挖掘各地的風土滋味。

前陣子才忙著跟生產者研究友善飼養的鰆魚水餃食譜，和台北農產合作的盛產食材料理教學也剛結束不久，番紅花從原本自身與家人的健康需求出發，逐步擴展到對農村議題、小農福祉、土地永續的關心，近幾年更積極地投入食農教育及海洋永續，她說：「希望有一天問起小朋友最愛吃什麼魚，答案不再是鮭魚和鱈魚（編註：此兩種都是進口魚），而是鯖魚、石斑或虱目魚。持續關注海洋永續、動物福利、土地倫理等議題，但願透過書寫，邀請大小讀者一起來支持台灣的綠色農漁畜牧業。」

現在的番紅花，同樣是為愛料理，走得卻更廣更遠了。