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500咖/韓良憶、余永寬談80、90年代咖啡風貌:源自渴望新事物的社會氛圍

2021-09-06 16:58 沈佩臻

80、90年代的台灣,是追求自由,是人心思變,人們傳唱著羅大佑作曲的《明天會更好》,庶民飲食風景亦不斷長出新事物,除了在地發跡的「泡沫紅茶店」、外來的時髦新寵兒「麥當勞」,還有無論樣貌、氣氛、使用情境,皆與60、70年代以及現代極為不同的「咖啡館」。500輯邀請生活飲食作家韓良憶、「挪威森林」咖啡館創辦人余永寬回看80、90年代中的咖啡館風貌,沿著記憶之河述說那段黃金歲月。

「挪威森林」咖啡館創辦人余永寬90年代初開業,一路營運至2007年歇業,成為許多...
「挪威森林」咖啡館創辦人余永寬90年代初開業,一路營運至2007年歇業,成為許多人的青春記憶。圖/余永寬提供
「挪威森林」以義式咖啡與藝文空間聞名。圖/余永寬提供
「挪威森林」以義式咖啡與藝文空間聞名。圖/余永寬提供

西城老派咖啡 蜂大、南美的回憶

西門町老字號咖啡館「蜂大咖啡」、「南美咖啡」是韓良憶自幼有印象以來,對咖啡館最初始的回憶,源自於小時候爸爸總會帶著家人去買咖啡、小點心,談及當時所見,她還記得南美咖啡店內裝有黃銅壁飾,在60年代是台北熱門去處;又或者,一家人到主要販售西餐的咖啡廳,大人飯後享用黑咖啡,小朋友還無法接受焦苦咖啡味,因此咕嚕咕嚕喝著鮮豔繽紛的蘇打冰淇淋。早早沉浸咖啡文化的韓良憶,到了70年代末,會帶著高中同學一起到西門町喝冰咖啡當作飲料。

南美咖啡的早餐。報系資料照
南美咖啡的早餐。報系資料照
西門町的南美咖啡。報系資料照
西門町的南美咖啡。報系資料照

來到80年代,當時就讀台大的韓良憶同樣愛去咖啡廳,她觀察:「當時公館一帶已經有不少咖啡廳,受到日本影響,純咖啡廳幾乎都以深烘焙的賽風咖啡(Syphon,虹吸式咖啡)為主,另一種印象最深刻的則是70年代末到80年代初盛行的『小蜜蜂咖啡廳』。」小蜜蜂咖啡是她大學時期的生活娛樂之一,雖然名為咖啡廳,但是顧客醉翁之意不在咖啡,大家都為了店內一台台桌上型電動玩具而來,邊喝飲料、邊聊天、邊打電動,相當受歡迎。

「當時沒有什麼文青咖啡館,文青都跑去紫藤廬茶館。」即便當時茶館受歡迎,泡沫紅茶店一間一間上場,一杯售價普遍居高不下、勝過兩三份便當的咖啡看似很難與之比拼,不過誰也沒想到,咖啡館即將在90年代迎來百花齊放。

文青聚集地 溫州街的咖啡漫步

80、90年代全台灣聚集最多大學生的區域,就屬公館與師大商圈一帶。「挪威森林」咖啡館創辦人余永寬90年代初開業,鎖定大學生多的溫州街,附近擁有不少唱片行、小出版社、小書店,一路營運至2007年歇業,寫下近代人文咖啡館的精彩篇章。

「挪威森林」命名源自村上春樹著作《挪威的森林》。圖/余永寬提供
「挪威森林」命名源自村上春樹著作《挪威的森林》。圖/余永寬提供
90年代創立的「挪威森林」地位宛如70年代「明星咖啡館」的藝文咖啡館。圖/余永寬...
90年代創立的「挪威森林」地位宛如70年代「明星咖啡館」的藝文咖啡館。圖/余永寬提供

余永寬分析:「80年代台灣真正能喝咖啡的人雖然很少,難道就沒有精品咖啡嗎?其實已經有了,並不是這10年、20年才被發明或引進,以前日本人已經很富裕,也引進牙買加藍山、夏威夷可娜等單一莊園與品種咖啡豆。但當時台灣還沒開放觀光,真正會喝的人普遍是家裡做生意的貿易商,或收入很好的人家。」

在網路不普及的年代,難免好奇人們前往咖啡館都在做什麼、又是哪些人會來?余永寬分享那些年在挪威森林的近身觀察。「當時很多年輕人會將作家、音樂人當作職志,因此特別到店裡坐著,只為了碰到心目中的偶像或希望自己能成為的人,包含文壇、音樂圈、演藝圈。也許坐著喝咖啡,下一秒大大樹音樂人鍾適芳就來了、出版人許悔之也來了。」還有鄭在東、陳文茜、馬汀尼也會來此,在這一座森林裡,不僅隱含著對某些仰慕之人的不期而遇,也映照著當時將書本知識、音樂作為精神糧食的需求。

余永寬說:「1990年到2000年初,大家普遍渴望新知能量,音樂與書籍的出版品訊息量非常大,大家能買就買。90年代末一個文藝青年的家,一定會有IKEA的黑色書櫃,擺上卡爾維諾、村上春樹的書,旁邊有個小CD架。」他說,這些大學生畢業後收入漸漸變好,也許不一定很有錢,但是當時早已出現斜槓青年,例如白天擁有正職工作,晚上又兼差做設計、做行銷,收入變多之後開始追求生活品味。」後來串流音樂應運而生、新舊交替,過往的卡帶、唱片收藏就像復古又時髦的念舊,牢牢存下那個黃金時代。

90年代,亦是連鎖咖啡萌芽之初。1991年「羅多倫咖啡」被代理引進台灣,本土「丹堤咖啡」成立於1993年,「怡客咖啡」創立於1994年,「星巴克」則是在1998年才來到台灣發展。韓良憶說:「早期咖啡館並不屬於常民生活,價位奢侈,一瞬間將價格降至比便當還便宜,成功使咖啡大眾化的推手就是怡客、丹堤、羅多倫等連鎖咖啡館。」她回想90年代中期,幾乎天天都在怡客吃早餐、喝咖啡,再開啟一日工作。

永康街的卡瓦利咖啡館已經結束營業。報系資料照
永康街的卡瓦利咖啡館已經結束營業。報系資料照

80年代末到90年代初,韓良憶畢業後到報社工作,生活圈自然從公館轉移至台北東區,沒遇見挪威森林、雪可屋,她說那是下幾屆學弟妹的回憶,自己反而對1996年在東區巷弄創立的「普羅義大利咖啡館」印象非常深刻,「當時在一片虹吸式咖啡海中,普羅顯得相當新潮,也培養出不少義式咖啡師傅,其他還有『歐雷咖啡』、『卡瓦利』,而當時會想開一間咖啡館的老闆,多半是對咖啡有想法、有執著的職人。」

她也發現,客群以20歲到30歲左右的潮男潮女為主,有一部分是真正喜歡咖啡,希望追求美味的espresso,「而像我不是去工作,都是去聊天,配著卡布奇諾,非咖啡迷、也非咖啡通,單純不想品嘗到爛咖啡的人也有。」

如今看來復古又經典的康寶藍。報系資料照
如今看來復古又經典的康寶藍。報系資料照

虹吸式深焙咖啡可說稱霸80年代前的咖啡排行榜,直至義式咖啡在台灣興起之後,透過espresso延伸的美式、拿鐵、卡布奇諾等基本款受歡迎,擠上厚厚鮮奶油的維也納、康寶藍,從2021來看也成為某種懷舊經典代表。「為什麼台灣會流行在咖啡擠上鮮奶油?一是80、90年代乳製品便宜,二是當時流行表面塗滿白色鮮奶油、擺上醃漬櫻桃的鮮奶油蛋糕(90年代後講究健康則漸漸減少),三是當時流行炭燒焦苦的深焙咖啡,需要甜美鮮奶油平衡綜合,與現在強調果酸原味的淺焙咖啡極為不同。」余永寬認為,隨著大環境演變,有些事物總是不斷輪替,蛋糕是,咖啡也是,沒有孰優孰劣。

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